Beiträge von M5-Tim

Bei KW gibt es mehrere Varianten wie man alles einstellt. Oben (Domlager- Zugstufe) ist entweder ein Inbus zum einstellen oder so eine flache Nase.
Die untere Druckstufe kann man hinten mit einem Draht seitlich nach innen einstellen und vorne mit einem Inbus. Hier hat man nur das Problem das der E34 unten die Platte dran geschraubt bekommt für die Druckstreben/Querlenker etc...
Hier muss man sich in der richtigen Position ein Loch rein bohren damit man auch dort einfach mal eben dran kommt. Ist Guss mit einer schönen Wandstärke -> guten Bohrer verwenden mit Schmiermittel und entsprechender Drehzahl.

Zitat von COB

Macht nur Sinn wenn der Kopf leer montiert wird, was aber beim ZKD Wechsel kaum der Fall sein wird. Wenn auf OT zerlegt und wieder zusammengebaut wird, geht auch nichts schief.

Hab ich schon 2 Mal anders gesehen. Und dann ruft man mich an wieso der Motor nicht so rund läuft wie vorher.

Stehe irgendwie hier. Hat der Oldi mal gepostet. Müsste 2003-2005 gewesen sein.
#Achte beim zusammenbauen nur darauf, das du die Kurbelwelle 30° zurück drehst und erst nach montierten Nockenwellen in den OT drehtst.

Sieht für mich schon fast nach Wasser und Rost aus.
Regenwasser kommt auch als ehestes in Zylinder 4 rein. So sind meine Erfahrungen.
Bei mir geht das durch die Scheibenwischdüsen und den Schläuchen Richtung Zylinder 4.
Die Dichtungen an den Scheibenwaschdüsen würde ich mal neu machen und dann schauen wo es schonst noch rein kommen kann.

Pin 3,6L Zeichn.Nr. 3,8L Zeichn.Nr.
1 Lichtmaschine 1230.0_00
2 Ölniveaugeber (nicht nötig) 6200.0_13
3 Bordcomputer (nicht nötig) 1210.4_06
4 Wassertemperatur 6200.0_04 Klimakompressor 1210.12_06
5 Öldruck 6200.0_00 Klimaautomatik 1210.12_06
6 Klimaanlage 1210.12_06
7 Zündungsplus + 1210.4_00 Anlaßsperrmodul 1210.12_05
8 Bordcomputer / DWA 1210.4_06 nicht gebraucht 1210.12_05
9 Instrumentenkombi (Drehzahl) "6200.0_04
1210.4_07" Öltemperaturfühler 6200.0_01
10 Ölniveaugeber (nicht nötig) 6200.0_13 Kupplungsschalter 1210.12_06
11 "Diagnosestecker zu
Instrumentenkombi" 6200.0_07 Wassertemperatur 6200.0_04
12 Wassertemperatur 6200.0_04
13 Kraftstoffpumpe 1210.4_04 Kraftstoffpumpe 1210.12_03
14 Instrumentenkombi 1210.4_06 Geschwindigkeitssignal (6200.0_06) 6200.0_06
15 Geschwindigkeitssignal "6200.0_05 + _10
1210.4_03" Spannung wenn Anlasser dreht "1210.12_05
1240.0_01"
16
17
18 Anlasser 1240.0_01 Anlasser 1240.0_01
19 Nicht gebraucht Diagnosestecker (nicht direkt nötig) 6200.0_08
20 Wassertemperatur 6200.0_04 Instrumentenkombi (Drehzahl) 6200.0_04
21 Zündungsplus + 1210.12_01
22
23 Öldruck / Temperatur DME-Box "1290.0_00
6200.0_00"
24 "KVA Signal zu Instrumentenkombi
(n.n.)" "1210.12_05
6200.0_10"
25 Lichtmaschine 1230.0_00

Und so hab ich das damals, meine ich, umgepint:

Pin vorher Pin nachher
1 25
2 weg
3 weg
4 16
5 23
6
7 21
8 15(?) DWA
9 20
10 weg
11 19 ???
12
13 13
14 ???
15 14
16
17
18 18
19
20 17

Ich hoffe man kann es erkennen. Habe es aus einer Excel-Liste raus kopiert.

Der Stecker X20, der so gesehen den Motorkabelbaum mit dem Fahrzeugkabelbaum verbindet, muss nur umgepinnt werden.
Das habe ich damals, ich meine 2002-2003, aufgelistet was nötig ist.
Müsste irgendwo hier im Forum stehen. Ansonsten müsste ich mal auf alten Backups die Excel-Liste suchen mit den änderungen.

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Edit sagt: 2007 habe ich auf 3,8L Elektronik umgebaut.

Die Gelenke sind Standardteile. Die kann man so bei GKN kaufen. ABER günstiger ist das nicht. Die 469€ inkl. Mwst ist da ganz ok. Ein Motorsportgelenk kostet um die 250-300€ pro Stück.
Ich meine die Gelenke haben einen 94mm Lochkreis und 107mm Aussendurchmesser mit 22mm Dicke. Aber das weiß ich nicht mehr zu 100%, da ich diese vor ca. 5 Jahren bestellt habe.

Ich bin auch dabei und hoffe das mich der Fernando wieder auf seinem M3 fahren lässt.
Wäre ne schöne Gelegenheit das mein Sohn das erste mal mit zum Ring kommt.

Gruß

Tim

Wenn sich der Fehler reproduzieren lässt, kannst du ja selber das Problem eingrenzen. Motor heiß fahren bis das Problem auftritt, dann schnell eine Mutte von einem Knochen abschrauben und das Gelenk raus ziehen. Danach schauen ob diese Einheit das Problem hat oder die anderen 2+2.

Hast du auch die Nadellager der Wellen alle erneuert?
Ich muss sagen das meine Erfahrungswerte nicht soweit sind das ich vom Schreibtisch aus dies bewerten kann.
Es ist schwer zu sagen wo nun die "neuen" Toleranzen mit den Temperaturausdehnung kollidieren.

Noch ein kurzer Hinweis: Die 2 Schrauben die jeweils eine Klappe halten, sind von hinten gesichert indem dort die Windung gestaucht wurde.
Was ich hier schon hatte war das man das Gewinde in der Welle fast komplett zerstört hat durch das rausdrehen der gestauchten Windung der Schraube.

Ich selber habe das 1x gemacht und würde es kein 2. Mal machen und auch nicht für einen Fremden da ich darin keine Routine habe. (Und Zeit auch nicht).
Ich kenne nur einen dem ich das anvertrauen würde und der das auch pro Jahr 10-20mal macht, aber das Problem mit Zeit und Kosten ist immer so ein Thema.
Wie schnell muss das gemacht werden, wie viel will man dafür maximal ausgeben. Da gibt es immer Konflikte und Ärger.

Drosselklappen zerlegen und wieder zusammenbauen ist nicht einfach. An deinem Beispiel sieht man das es jemand gemacht hat der da nicht zu 100% Ahnung hat.
Das kann ganz übel ausgehen. Wenn auf einmal Gas weiter aufbleibt.... oder wenn eine der Kreuzschrauben nicht zu 100% gesichert sind und in den Brennraum fallen...
Ich kenne leider keinen in der Gegend der das machen kann.

Um die Lager auszupresse, baue ich die Schwinge immer aus. Die größte Arbeit ist dabei die Bremsleitungen zu trennen und anschließend zu entlüften. Am besten direkt neue Flexleitungen kaufen. Ist ein Abwasch.

Ich würde diese Lager nur wechseln denn der Achsschenkel draussen ist und dafür ist es fast egal was der Hauptträger macht (Bisschen mehr Arbeitsbereich vorhanden).

Ich hab bei mir einen kleinen Mittelschalttdämpfer und 2x 100Zeller Kats eingebaut. Das geht gerade so gut im Rennauto ohne Straßenzulassung (Lärmpegelbegrenzung gibt es ja auf vielen Rennstrekcen).

Ich arbeite immer intuitiv. Daher ist es schwer ne Anleitung zu schreiben.
Die Hinterachse ist mit einer Schraube (22er oder 24er Nuss?) an den Halter geschraubt. Diese entfernen und die Hinterachse dabei stützen.
Der Halter ist mit 4 Schrauben an der Karosserie befestigt (13er Nuss meine ich).

Mann muss nur auf die Einbaurichtung achten. Ansonsten müsste das relativ easy sein. (Ok, bischen eng...)

MFG Tim

Lange nichts mehr von dir gelesen.
Ich bin seit 2002 dem E34 treu geblieben. Irgendwie habe ich es nicht geschafft davon weg zu kommen

Schön das du wieder aktiv bist.

Hab ich damals immer gemacht bei meinen Rennautos. Da war die Bremsanlage etwas unterdimensioniert und ich hab nach jedem Lauf die Bremsscheiben abdrehen lassen.
Der Jenige der das macht, muss nur wissen was er macht. Das muss akkurat gemacht werden.
Ich habe das seit 4-5 JAhren nicht mehr machen müssen und habe keinen aktuellen Ansprechpartner mehr.
Der Chris wird dies machen können, frage ich nur wie lange du auf sowas warten kannst?
Ich hab damals immer einen Satz Bremsscheiben weg geschickt und einen noch guten Satz auf dem Auto montiert.
Da wo ich das früher hab machen lassen, haben immer die Aufträge gesammelt und dann an einem Tag alles abgearbeitet.
Das ist deutlich effektiver und günstiger. Dauert nur halt etwas.

MfG Tim

Hallo,

bei mir ist der Lenkgetriebetausch schon 3-4 Jahre her. Also ich hab viel geflucht....
Ich kann dir nicht mehr genau sagen wie ich das gemacht habe, da ich intuitiv schraube.
Ich hatte damals direkt die Mittelstand gewechselt und dann nach hinten/unten meine ich raus gezogen.
ABER das ist nicht so einfach gewesen. Da muss man sich platz schaffen und bisschen rabiat vorgehen.
Evtl. hat jemand noch frische Erfahrungen.....

MfG Tim

Wie hoch ist die Abweichung denn? 0,1-0,2° merk man nicht wirklich. Da hast du bei jeder Kurve ordentlich Bewegung im Sturz (Ein- / Ausfedern).
Nach einer Radlasteinstellung kann es auch sein das dies wieder ganz anders aussieht. Da hast du manchmal bis zu 10mm Differenz zwischen links/rechts.