Beiträge von JackMoore

Hallo zusammen,

montiere gerade wieder meinen Motor zusammen und schließe alles im Motorraum an. Jetzt hab ich hier so'n Ding wo vorne und hinten Anschlüsse für vermutlich Benzinschlauch vorhanden ist. Jetzt weiss ich aber nicht wie herum das gehört und ob das an der vorderen oder hinteren Benzinleitung angeschlossen wird.

Wollte ursprünglich bei online oem nach ner Explosionszeichnung gucken, aber seit dem 2009 update gibt es den e34 m5 nicht mehr. Selbst im Archiv ist der nicht mehr vorhanden

Weiss jemand was ich meine und kann mir helfen?

Danke schonmal!

gruß
der Jack

Bin immer davon ausgegangen, dass es die identische Kerze wie beim b36 ist:

Original-Teilenummern: BMW 12 12 9 061 867

Gebrauchsnummern: BOSCH Y 6 DC

Anzugsdrehmoment [Nm]: 20
Aussengewinde [mm]: 12
Durchmesser 1 [mm]: 2.3
Elektrodenabstand [mm]: 0.59
Funkenlage: 3
Gewindelänge [mm]: 19
Gewindesteigung [mm]: 1.25
Pol-Anzahl: 1
Schlüsselweite: 16

gruß
der Jack

Hey Klasse,

danke Euch für die Mühe!!! Genau sowas hab ich gesucht...

Freundlicher Gruß
der Jack

Hallo Leute,

kann mir jemand sagen aus welcher Richtung das Wasser in den Innenraum/Wärmetauscher fließt?

Kommt es aus der 18 oder fließt es in die 18 rein?
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Und das selbe Spiel hier mit der 9...
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Ich weiss einfach nicht, welche in Richtung Innenraum geht...

Ich danke schonmal!!!

gruß
der Jack

Ja, das Loch ist in der Kupplungsglocke. Normalerweise ist es um zu sehen ob der Motor auf OT steht. Durch das Loch sollte man die Schwungscheibe sehen und wenn auf richtiger Position eine OT-Markierung die an besagtem "Zacken" stehen muss. Ob das beim M5 auch der Fall ist, weiß ich aber nicht. Habe ja selber gerade erst gelernt, dass die Markierung (auch?) vorne am Steuergehäuse vorhanden ist.

gruß
der Jack

???

Wo genau liegt jetzt eigentlich das Problem?
Er redet hier von nem Getriebeausbau. Wenn er nicht gerade zwei linke Hände hat und Bock auf so ein Hobby hat spricht doch nun wirklich nichts dagegen.
Die meisten Werkstätten kochen eben auch nur mit Wasser.
Ein Getriebeausbau würde auch ohne Hebebühne funktionieren, umständlich aber möglich. Sein fehlendes Vertrauen in die meisten Werkstätten sollte ernstgenommen werden, denn es ist nicht unüblich die gemachten Fehler und Fehldiagnosen auf den Kunden $ abzuwälzen.

Und wenn es ihm hier offensichtlich nicht um's Geld geht, umso besser. Ich freue mich auf einen bebilderten Bericht und wünsche ihm viel Erfolg. Er verucht hier ja nicht seine Bremsscheiben mit der Bohrmaschine zu gelochten Scheiben umzurüsten.

Wenn Ihr gute Mechaniker zur Hand habt ist das Klasse.
Ist aber keine Garantie für gute Arbeit in ALLEN Werkstätten.

Habe mir selber schon einen fast neuwertigen Zentrierer für ne Kupplung aus einer Fachwerkstatt geborgt und ich wurde gefragt wofür ich den benötige. Sie würden das immer mit Augenmaß machen und es läuft. Ob das beim M zu empfehlen ist, ist mal nebensache. Ich denke ihr wisst was ich meine.

Aber:

Mit freundlichem Gruß
der Jack

Zitat von M_FIVE

Das finde ich total geil von dir das du das so detailiert Fotografierst und Kommentierst

Respekt vor deiner Arbeit

Vielen Dank.
Freut mich das trotz Verzögerung dieser Bericht Anklang findet. Wobei ich dazusagen muss, dass ich das nicht machen könnte ohne die vielen Tipps&Tricks etc. von Oldie und den ganzen anderen sehr hilfreichen Forumsmitgliedern die mir mit gutem Rat zur Seite stehen!

gruß
der Jack

Zitat von Black-///M-Baron

Das Kettenrad war bei mir(3,8) anders herum, glaube ich.
Guckst Du das Bild und entscheidest selbst.

Gruß,
Alfred

Ja DANKE!
Sieht bei Dir wirklich andersherum aus! Dann werd ich das wohl auch so machen... tja, hatte ne 50/50 Chance

gruß
der Jack

Kommt das Kettenrad im Kopf eigentlich SO herum? Oder soll die längere Seite (mit weiß gekennzeichnet) doch nach hinten zeigen?

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Danke!

gruß
der Jack

Die äußere Dichtfläche außen (Zwischen Kopf und NW-Kasten) dünn mit HylomarDichtmasse bestreichen (nicht Dick aber gleichmäßig). Da das ein wenig Zeit in Anspruch genommen hat, weil ich keine Dichtfläche im Kopf haben wollte und die Dichtmasse schon recht gut angetrocknet war, hab ich in der Eile mal wieder vergessen ein Foto zu machen.

Hier kommt der Nockenwellenkasten drauf...
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So...
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Um dort hinzukommen müssen die Muttern in der Mitte befestigt werden sowie die Innensechskanntschrauben im Innern...
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Jetzt fehlen noch die äußeren Innensechskanntschrauben vorne zum Steuergehäuse hin... Eine dieser Schrauben sichert den Bolzen von der oberen kleinen Spannschiene
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Das sieht dann so aus...
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Als nächstes kommen die Stößeldinger (wie heißen die noch gleich?) mit den Ventileinstellplättchen. Werde erstmal alle an der Stelle montieren an der ich sie entnommen hatte...
Dreckig sind die...
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Erstmal saubermachen und dann leicht einölen damit die besser reinrutschen
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Eins nach dem anderen...
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24 sind es jetzt, so muss das sein.
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Bevor die Nockenwellen montiert werden... Kurbelwelle auf 20° vor OT
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Jetzt zu den Nockenwellen und somit zu dem Punkt an dem ich bis jetzt angekommen bin.
Die Einlassnockenwelle war eingelaufen und musste neu geschliffen werden, Auslass ist noch ok. Beide Wellen wurden neu nitriert, da die Härteschutzschicht nicht mehr vorhanden war. Sind noch eingeölt und dreckig...

Einlass
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Auslass
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Aber eine Sache irritiert mich... Die Auslassnockenwelle hat keinen Passstift für den Verteilerfinger. Benötige ich den Passstift, oder ist der nur zur Erkennung? Generell dürfen die Nockenwellenräder doch auch nicht variabell sein und die Einlassnockenwelle hat ja auch keinen Passstift.
Da geht es doch nur um die richtige Positio, oder? Die erkennt man ja an dem Loch für den Stift.
Weiß jemand mehr?

Danke.

Fehlt noch der Nockenwellenkasten. Der war auch ziemlich versüfft. Erstmal die alten Dichtungsreste entfernen. Alles ölig, dreckig und auch in den Schraubenlöchern steckte die Dichtmasse....
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Die Dichtfläche hab ich mit Schleifpapier (um ne Feile gewickelt) abgezogen, ging ganz gut und hat nicht unregelmäßig geschliffen
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Dichtfläche aussen - VORHER - NACHHER
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Löcher sehen jetzt auch besser aus...
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Allerdings ist immernoch alles dreckig und verstaubt. Alles abwaschen und wie immer vor Montage ordentlich mit Druckluft ausblasen
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Bevor der Nockenwellenkasten montiert wird, hab ich die 2 O-Ringe im Kopf vorne, hinten noch ersetzt
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Und die 6 O-Ringe für die Kerzenschächte auch nicht vergessen, sonst gibt das nasse Kerzen
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Nun ist der Zylinderkopf dran...
Leider gegen meinen Willen schon beim Motorenmenschen zusammengebaut, also auch wieder keine Fotos. Aber im Grunde das selbe wie beim zerlegen, nur andersherum. Ventilführungen kamen NEU und sowie Ventilschaftdichtungen auch NEU. Ventilsitze wurden nachgefräst und Kopf wurde minimalst geplant. Maße hab ich gerade nicht zur Hand
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Bevor ich den Kopf montiert habe, hab ich mir wie von Oldie beschrieben zwei alte Zylinderkopfschrauben geschnappt und diese geköpft und mit nem Schlitz versehen
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Diese dann in den Block schrauben um eine schöne Führung für den Kopf zu haben
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Jetzt die Zylinderkopfdichtung drauflegen und an dem vorderen Teil (auf dem Steuergehäuse aufliegend) die unterseite mit Hylomar Motordichtmasse einpinseln
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Nicht vergessen am hinteren Ende des Kopfes den inneren O-Ring zu ersetzen in welches das seitlich Ölrohr hineingehört...
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Ich hab das Ölrohr montiert, aber nicht festgezogen. Dann den Kopf auf den Block auflegen. Mit Hilfer der gebauten Führungsbolzen ging das schön exakt.
Zum fixieren hab ich dann die neuen Zylinderkopfschrauben mit der Hand eingeschraubt und anschließend die Führungsbolzen wieder entfernt
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Die Zylinderkopfschrauben nun mit 20nm aus der Mitte über Kreuz nach aussen anziehen
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Danach mit der Drehwinkelscheibe um 60° nach der selben Reihenfolge alle ZKS angezogen.
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Jetzt 15 min warten und alles setzen lassen. Zum Schluss um weitere 70°.

Achja, im Kopf muss ja auch noch die kleine Spannschiene getauscht werden. Diese Läuft auf einem Bolzen der von vorne in den Kopf gesteckt ist. Um diesen ziehen zu können, einfach eine Schraube M8 in den Bolzen schrauben (Gewinde ist vorhanden) und herausziehen. Schiene Alt gegen Neu und Bolzen wieder reinschieben.
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Dieser Bolzen wird nachher durch eine Schraube am Nockenwellenkasten gesichert, dazu gleich.

Oh und ich hab noch nen Fehler gemacht. Dachte die Kette müsste an dem Zahnrad im Kopf AUSSEN vorbei...
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DAS IST FALSCH auf dem Bild!!! Muss LINKS vorbei!

Hallo Zusammen,

nachdem nun der Motor seit über einem Jahr nicht weitergemacht wurde, hab ich nun beschlossen endlich mal wieder fortzufahren...

Ohne langes hin und her, so hab ich letzte Woche weitergeschraubt:

Mann mann mann... Kettenspanner, Gleitschienen, Spannschienen, Zylinderkopfdichtung, ZKSchrauben, Dichtungen, O-Ringe, Dichtungen, Dichtungen etc. gekauft. $ $
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Erstmal hab ich den Motorblock aus seinem Winterschlaf erweckt
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und ihn auf den Motorständer gepackt. Der Motor war ursprünglich schon in schwarzem Motorlack gefärbt, doch das sagt mir aus folgendem Grund nicht zu. Wenn der Motor irgendwann mal lecken sollte, möchte ich sofort sehen woher das Öl kommt und die Undichtigkeit beseitigen. Bei einer hellen Farbe ist das eben einfacher als bei nem dunklen. Dies ist der Grund für diese "Prollfarbe".
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So, machen wir uns ans Steuergehäuse und montieren alles. Hier sieht man Spannschiene groß, alt gegen NEU
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Die alte vertikale Gleitschiene war sogar zerbrochen
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Leider habe ich manche Schritte vor Euphorie vergessen zu fotografieren, sorry.
Ölpumpe habe ich geöffnet und die Metalldichtung ersetzt, kein Kunstwerk.
Zahnrad war noch auf der Kurbelwelle montiert. Habe dann die Ölpumpe an den Block geschraubt, aber ohne das Ölpumpenrad, sonst ging die kleine Kette nicht drauf. Am einfachsten die Kette mit Antriebsrad montieren.
Das Ölpumpenrad hatte ich auch neu gekauft, da die Zähne auf einer Seite abgeflacht waren. Es stellte sich aber raus, dass das normal ist

Wie von Oldie beschrieben, unbedingt die beiden O-Ringe in der großen Spannschiene tauschen. Habe die Spannschiene aufbrechen müssen um mir die O-Ringe angucken zu können. Diese sind mittlerweile hart wie Plastik und sind in ihre Einzelteile zerfallen
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Die große Spannschiene mit O-Ringen auf den linken Bolzen schieben und mit Sicherungsclip sichern.
Den kleinen Kettenspanner auch einfach wie abgebildet aufschieben und sofort spannt er die Ölpumpenkette. Danach wird die vertikale Gleitschiene montiert. Ebenfalls nur auf die Bolzen schieben und mit Clipsen sichern. ABER auf den unteren Bolzen ZUERST die kleine Hülse schieben, auf der sich der kleine Kettenspanner abstützen kann. Ohne diese Hülse liegt er schräg auf.
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Der Kopf liegt da nur auf dem Block, nicht irritieren lassen.
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Das war's auch schon, jetzt noch Steuerkette einfädeln, dann ist man an dieser Stelle fertig. Bild hab ich leider vergessen zu machen, daher hier eins vom Oldie. (Ist das ok?)
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Jetzt geht's ans Steuergehäuse. Der Simmering soll raus, obwohl der noch ok aussieht, aber später wechseln ist doof.
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Hab den von hinten vorsichtig um Uhrzeigersinn rausgetrieben...
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Da dieses Aussen wie innen schön dreckig war, erstmal saubermachen... toll, aber das hab ich fotografiert, ich depp.
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[Blockierte Grafik: http://ampelrennen.com/M5Juli08/M5Juli02%20279.jpg-for-web-LARGE.jpg] [Blockierte Grafik: http://ampelrennen.com/M5Juli08/M5Juli02%20281.jpg-for-web-LARGE.jpg]

Super, sieht immernoch scheiße aus... jetzt ist der Block schön lackiert und ich steh hier mit so nem angelaufenem Aluteil rum OK OK überzeugt, dann wird das ganze noch mit MotorlackAlu lackiert. Das Auge fährt ja schließlich mit. (Hersteller ist VHT und sehr ergiebig und wiederstandsfähig gegen Hitze und Öle, falls das jemanden interessiert)
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Montiert sieht das ganze dann so aus...
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Zitat von Oldie

Ich gestehe nur soviel, wie ich gefragt werde, aber wissen will ich alles...

Oldie

Naja ist ja nun schon ein bißchen zugespitzt die Aussage... Ich wollte doch lediglich wissen ob die beiden Anschlüsse für's Steuergerät wichtig sind.
Wenn ich jetzt noch geschrieben hätte, dass der Motor in einem 68er Opel Commodore A Coupe sitzen soll (bereits fertig umgebaut, Motor muss lediglich zusammengebaut werden) welcher mit Autometer Ultra-Light Serie Instrumenten welche eigene Geber haben bestückt ist (programmierbarer Tacho/Drehzahlm/WasserTemp/ÖlTemp/Öldruck/Volt/Tank), BMW Bremsanlage, e30 M3 Hinterachse etc....
Dann wäre das vielleicht ganz interessant für den ein oder anderen, aber hilfreich wäre das doch in diesem Fall nicht gewesen, oder?
Manchmal wird man mit solchen aussagen allerdings auch sehr schnell falsch verstanden *guck mal hier, was ich so hab ... bla bla bla*, da möchte ich eigentlich nicht hin!
Ausserdem hab ich gedacht, dass ich durch die Fotostrecke auch dem Forum etwas zurückgeben kann, wenn ich hier so viele Fragen stelle

Ich denke ich bin nicht der Typ dem man alles aus der Nase ziehen muss, aber unnötige Fakten in einen Thread packen ist jetzt auch nicht mein Vorhaben.

Aber:

Die Geber mit den zwei Anschlüssen kannte ich garnicht. Ist eine sehr gute Lösung. Aber in meinem Fall benötige ich ja beide Anschlüsse scheinbar nicht und kann somit die zu den Intrumenten gehörigen Geber nutzen, ...denk ich.

Danke.

gruß
der Jack

Hallo Zusammen
speziell Oldie,

Du hast geschrieben, dass zur Montage der Spannschiene 2 O-Ringe zu verwenden sind. Meine Teile sind jetzt etwas durcheinander und ich kann nicht alles zuordnen.
Handelt es sich bei den erwähnten O-Ringen um Gummiringe 10x2mm? Oder sind das Metallringe?

Wozu sind die an dieser Stelle eigentlich gut? Was dichten die ab??

[Blockierte Grafik: http://www.e34m5.de/board/attachment.php?attachmentid=3294]

Vielen Dank im Voraus!! Hab im Moment viele Fragen, damit ich aber die Fotodoku vernünftig fortführen kann, fehlen mir halt noch ein paar Infos...

gruß
der Jack

Wobei immernoch nicht klar ist, ob das Steuergerät (für denke mal Standgas) die Öltemp benötigt, oder ob es das von einem Wassertemperatursensor ableitet...

Zitat von M5-Tim

...mit einem Geber für Ölunterdruck (0,5bar oder so...) und einen Geber für 0-10bar...

2 Geber? Wie hast Du das gemacht? Da hab ich wohl nen Denkfehler!

Nein, der soll nicht stillgelegt werden. Kombiinstrument ist nicht vorhanden und Instrumente werden komplett andere, eben auch ein Öltemp. welches nicht original ist.

Aber sicher bist Du auch nicht, oder?

Naja, ich möchte Zusatzinstrumente fahren, welche mir den genauen Öldruck in Bar bzw. Öltemperatur anzeigen. Für diese Instrumente wollte ich an dieser Stelle die dafür vorgesehenen Geber einschrauben.
Aber Originalgeber ersetzen welche für den Motor wichtig sind... nein. Dann such ich mir ne andere Stelle.

gruß
der Jack

Hallo,

wer weiß GENAU ob die auf dem Bild zu sehenden Geber 10 (Öldruck) und Geber 11 (Öltemp) relevant sind für das MotorSteuergerät?
[Blockierte Grafik: http://hometown.aol.de/V8ChevySB/M5/oeldings.bmp]

Ich VERMUTE Öldruck ist irrelevant für das Steuergerät und wird lediglich für die Öldruckwarnleuchte im Innenraum sein.
Aber bei Öltemp bin ich mir noch unsicherer. Benötigt das Steuergerät die Öltemperatur?

Vielen Dank im Voraus!!!

gruß
der Jack

Markierung hab ich gefunden, vielen Dank!
Morgen nachmittag hol ich die letzten Dichtungen beim Freundlichen ab und dann gehts am Wochenende wieder los. Deine Zylinderkopfarbeitsanweisung liegt bereits gedruckt auf der Werkbank

Ist echt super...

gruß
der Jack