Beiträge von M5-Tim

Der B36 kann man auch nehmen, ABER der ist genau so schwer zu finden. Daher ist es egal ob man B36 oder B38 nimmt, beide gibt es bei BMW nicht mehr als einzelnes Neuteil zu kaufen und ist auch auf dem freien Gebrauchtmarkt schwer zu bekommen.

Hast du mal geschaut ob du Falschluft ziehst?
Wenn ich die Vorgeschichte lese mit einem geschmolzenem Kolben bei Zylinder 4 und nun nach der Revision am 4. Zylinder probleme mit der Zündkerze, würde ich nun auf Fehlersuche gehen und erst wieder Vollgas fahren wenn der Fehler gefunden ist.
Es wäre viel zu ärgerlich wenn da wieder der Kolben schmelzen würde...

Zitat von FMTS

m5tim

Weißt du wo die Unterschiede zwischen dem M30, dem S38B36 und dem B38 liegen?

- Also Kolbenbodenkühlung ist bekannt, geht aber "relativ" einfach nachrüsten.
- Sind irgendwelche Medienanschlüsse/Rückläufe anders, war da nicht was mit dem Ölrücklauf vom Kopf?

Sollte man für die Zukunft echt mal vergleichen...

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Ich habe noch einen S38 und einen M30 auf Lager, falls ich mal was brauche. In den letzten Jahren hatte ich leider zuviele Blöcke verbraucht...
Den Vergleich kann man sehen wenn man beide Blöcke anschaut. Meine Erfahrungen sind aber auch nur vom FelixM5 (Praban).
Wenn ich hier was erzählen würde, wäre das nur nach geplappert. Wenn man weiß wir, ist es einfach.
Bzgl. Kolbenbodenkühlung: Das hat nur der S38B38. Der B36 hat keine.
Ich finde die Version mit M30 Block benutzen ganz gut. Ich würde selber gerne wissen wie der Gruß ist, ob der wirklich 1:1 das Selbe ist. Das wird zu 99,999% funktionieren. Ich würde nur gerne wissen wie es ist wenn man ins Extreme geht und nur noch 2mm Steck hat und bei 125PS/L ist.

MfG Tim

Ich hätte auch als 1. Wahl bei BMW einen Motorblock mit Kolben bestellt.
Sollten die in 6-8 Monaten nicht liefern können, würde ich mir mal was anderes überlegen.
Frag mal bei Praban nach ob die dir nicht einen S38 Block zaubern können aus einem M30 Block.
Die sind in meinen Augen die Einzigsten die sich da gut auskennen und wo man ruhig schlafen kann

Mach bitte den testen mit dem bremsenreiniger. Nicht wenn es doch falachluft ist.

Das ist in der Tat ein nicht so einfacher Fall. Da es jetzt schon mehrfach passiert ist, gehe ich mal nicht von einem Montagefehler aus und auch nicht von "genau diese ist hingefallen".
Da es sich auch immer um den Zylinder 4 handelt kann man hier in 2 Richtungen denken.
1. Irgend ein Parameter stimmt am Zylinder 4 nicht
2. Der Zylinder 4 ist der Zylinder der Thermisch am stärksten belastet ist und wo solche Fehler als erstes auftreten.

1. Da kann vieles nicht stimmen. Wenn der Motor zu mager läuft sieht man das eigentlich als erstes am Bild der Zündkerze. Aber in deinem Fall würde ich da folgendes machen um ein paar Sachen auszuschließen. Neue Zündkerzen rein; Zündspule vom Zylinder 4 mit Zylinder 1 tauschen; Beim nächsten Motorstart den kompletten Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger absprühen um Undichtigkeiten zu finden.
Ansonsten könnte auch sein das sich irgendwodurch Öl in den Brennraum gelangt und sich am Isolator absetzt und dort glüht und dadurch den Isolator zerstört.

Was war denn damals der Grund wieso du den Motor neu aufgebaut hast? Was hast du alles genau ersetzt?

Kann sein das beim Kupplungswechsel etwas falsch montiert worden ist und dadurch das Problem erst entstanden ist.
Da würde ich dann mal wirklich eine Fachfirma dran lassen die weiß wie es geht. Was auch sein kann, das die eine falsche Kupplung, oder Ausrücklager montiert haben. Hab schon Pferde kotzen gesehen.

Ein Kupplungsgeber sowie - nehmerzylinder hält eigentlich locker 15 Jahre. Bei extremer Beanspruchung auch vielleicht nur 5-10Jahre, aber das was du schreibst ist zu 99% ein Fehler im System.

Genau das ist mir auch aufgefallen.

1. Öl im Kerzenschacht von Zylinder 4,5 +6.
2. Die Elektroden kann man sehr schlecht sehen
3. Wo ist die Beschädigung zu sehen?
4. Drehmoment von den Kerzen war ok?
5. Video ist leider privat und kann nicht gesehen werden.
6. Kann sein das der Isolator bei der Zündkerze 4 runter gefallen ist auf die Elektrode???
7. Ich kann mich noch waage dran erinnern das BOSCH mal Probleme mit den Isolatoren hatte. Evtl. eine schlechte Charge erwischt?

MfG Tim

Ich denke auch das der Zylinder am Endanschlag ist. Wie Carsten schon schrieb, würde ich dann Teil 6 neu machen. Teil 5 würde ich mir mal genau anschauen, aber dadran hab ich bis jetzt noch nie Verschleiß gesehen.
Um das Teil zu wechseln muss das Getriebe runter. Hier würde ich auf jedenfall ein neues Ausrücklager einbauen. Evtl. ist dieses auch falsch eingebaut und defekt ???
Oder wenn das noch alles alt ist, dann direkt ne komplett neue Kupplung. Aber wenn du das alles erneuerst, sollte das Problem nicht mehr da sein. Da gibt es nicht vieles was es sein könnte. Ich denke mal zwischen Getriebe und Motor haben sich bestimmt nicht die Schrauben gelockert....

Du wolltest doch Bilder machen? Am besten dir Zündkerzen auf einem Blatt Papier wo Zyl. 1 ...2....3 drauf steht.
Ich würde gerne sehen wo sich die Zündkerzen "selber" zerstören. Und auch wie das Kerzenbild aussieht.

Hallo

Welche Zündkerzen hast du denn verwendet?
3,8L M5 und wenn die Zündkerzen neu sind, ist der Motorlauf ok?

MfG Tim

Bei mir bitte anrufen. WhatsApp hab ich nur Zuhause

Bin sehr auf das Wetter gespannt. Schwankt täglich zwischen trocken und regen. ....

Ich dachte das könnte evtl. interessant sein.
Jetzt am Samstag (13.6.2015) startet der Fernando mit seinem diamant schwarzen M5 E34 3,6L bei der Rennserie RCN.
Den ersten Stint wird er selber fahren und beim 2. Stint habe ich die Ehre ins Lenkrad zu greifen.

Laut Wetterprognose soll es vereinzelnd Regen geben. Hoffen wir mal auf Trockenheit oder, wenn es sein muss, auf richtig Regen.

Ich freu mich schon auf den Einsatz. Nach knapp 2 Jahren das erste Mal wieder im Rennauto sitzen.

Schönes Auto muss ich sagen.

Hast du auch mehr Bilder? Innenraum? Motorraum?

Was ist denn mit der Motorhaube los? Das sieht an der BMW-Niere aus, als ob diese schief wäre. Ist das eine GFK Motorhaube?
Wenn ich links und rechts die nicht 100% Passgenauigkeit sehe, würde ich auf eine GFK Haube tippen.

MfG Tim

Schwere Geschichte. Es kann sovieles sein. Nachher ist in der Hin und Rückleitung ein Fremdkörper drin.... oder irgendwo ist doch ein knick...
Das große Problem: ich habe keine Ahnung wie man das finden könnte. Alles ist mit richtig Aufwand verbunden.

Ja, ich hab gedacht, evtl. ist durch ein knick der Querschnitt klein und die Pumpe arbeitet gegen einen widerstand. Daher auch das Leitungsschlagen...
Oder jemand hat mit einem Wagenheber die Leitung abgedrückt... wäre eine Idee...

Bei der Leitungslänge ist es in der Tat schwer zu schauen ob die zu 100% ok ist. Luft durch pusten sagt nicht aus ob dort nun 100% oder nur 40% des Querschnittes frei ist.
Schau mal alle Leitungen GANZ genau an. Besonders am Hinterachsträger. Dein Hinterachsträger ist ja damals "Abgerissen" und danach war das Problem ja da. Und da war ja auch nur die Hin- und Rückleitung an der Hinterachse mit einander verbunden.

Du merkst, es ist ein komisches Symptom und es wird geraten...

Das ist sehr komisch. Damals war ja der KReislauf an der Hinterachse geschlossen und das Problem war da. Erst als du vorne den Kurzschluß gemacht hast, war das PRoblem/Geräusch weg.
Es könnte an der Pumpe liegen, aber für mich hat sich das Geräusch irgendwie nicht danach angehört...
Es kann sein das die Pumpe erst anfängt zu spinnen wenn diese Leistung bringen muss, was sie bei einem großen Kreislauf mehr bringen muss als beim kleinen...
Ist die Rücklaufleitung auch ok?
Regelventil etc. kann man ja ausschließen, da hier das Geräusch auch ohne dieses Ventil da war.
Sehr schweres Thema. In meinen Augen ist das blödeste daran, das man für einen Servopumpenwechsel die Servoflüssigkeit zum größten Teil ablassen muss.
Ich würde aber wirklich mit der Servopumpe anfangen.
In dem Atemzug auch nochmal die Rücklaufleitung überprüfen auf Durchgängigkeit.

Ach, ich war wohl etwas blöd.... hab da nur an meinen Motor gedacht... da hab ich mich vertan...
Die kleinen Schläuche sind, wie der HArald es sagte, nur zum entlüften. Die haben später keine wirkliche Funktion mehr.
Du musst halt dafür sorgen das der Wasserbehälter sehr weit oben ist, damit sich das System komplett entlüftet. Dazu auch Punkte wo sich Luft sammeln kann, muss man für entlüftung sorgen. Daher hat der S38 oben am Zylinderkopf eine Entlüftung und der Wasserkühle, sowie das Sammelrohr auf der Abgasseite auch.

MFG Tim

Hier kurz das Bild mit Markierungen:

[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/nim8bmnc63sl1unp.jpg]

Die Position 1 geht an den Zylinderkopf. Ich sehe du hast da schon die Leitung so verlegt wie sie beim M5 liegt.
Diese geht an den Zylinderkopf. Damit erreichst du das es dort keine Luftblasen und damit keine Hitzepunkte bekommst genau an der Stelle wo die Luftblase ist.
Da fließt auch Wasser, aber das ist ein ganz kleiner Bach. Da kommt nicht soviel drüber das man damit eine Kühlung im eigentlichen Sinne erreichen kann.

Die Position 2 geht an das Sammelrohr auf der heißen Seite. Hier fließt kein Wasser. Das ist nur zum entlüften da.

Du redest jetzt nur von Position 1, oder?

MfG Tim

P.S.: Danke. Da ist im Moment nur Stillstand. In 3-4 Monaten hab ich hoffentlich wieder Zeit um mich um den M5 zu kümmern.